Я паяю 40-Вт-ным паяльником. Использую паяльную кислоту. Теплоотводами не пользуюсь, главное хорошо зафиксировать детали и в месте соединения хороший подогнынный стык. При пайке проволоки оба конца соединяемых деталей предварительно с помощью канифоли и прогрева покрываются тонким слоем припоя, далее достаточно приставив их друг к другу только на долю секунды приставить паяльник и они схватятся. Прогреться детали просто не успеют, расплавится только олово в месте соединения. Главное не передержать. Если места не достаточно для предварительного прогрева и лужения, например на мелких деталях и когда детали совсем рядом, пользуюсь обычной паяльной кислотой. Здесь важна твёрдая рука, хорошая неподвижная фиксация, и главное правильно выбрать место и угол куда и под каким углом приставить паяльник. Соединяю и фиксирую детали, капаю на место будующего соединения зубочисткой кислоты, и паяльник с минимумом припоя точно по месту приставляю к стыку на долю секунды -припой благодаря кислоте мгновенно растекается и схватывает детали. Главное тут не возиться и не суетиться. Если сразу не вышло, лучше не елозить паяльноком пытаясь пригреть и перепаять и т.д.- в результате прогреется вся деталь и ранее паянное отвалится. Нужно просто начать всю процедуру по месту сначала.
ЗЫ: Есть мнение, что паяльная кислота со временем разъедает медь и через какое-то время хорошо спаянные медные проволочки распадутся. Что бы этого не случилось рекомендуют после спайки места соединений медной проволоки с кислотой протирать спиртом или растворителем.
Вот пример спаяных таким способом из медной проволоки 0,9/1,0 бортиков и катушки для шланга для модели 1:43
места соединений медной проволоки с кислотой протирать спиртом или растворителем.
Спирт можно и поберечь. Кислота нейтрализуется щелочью, поэтому достаточно хорошо промыть детали с помощью зубной щетки и любого моющего средства для посуды (Фейри, например). Но удобнее и безопаснее пользоваться флюсами с консистенцией вазелина - не стекает, не испаряется и менее токсичен и агрессивен. Продается в любом радиомагазине.
Я не очень успевал по химии в школе... Но что-то мне припоминается, что кислота вступает в химическую реакцию и на выходе мы имеем соль (в зависимости от того какая была килоста) и воду, скажем. Вода испаряется. Что же тогда должно разъедать медь, если ее уже немного разъело при пайке?
Вечная память Александру Олеговичу Фисуну от всего форума
Регистрация: 13.08.2009
Сообщений: 663
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 161 раз(а) в 86 сообщениях
Но паяльная кислота только называется кислотой, на самом деле это уже продукт реакции цинка с солянкой т.е. по сути раствор соли цинк- хлор. Насчет медных деталей не знаю, а стальные точно разъедает со временем если не промыть, ест даже через краску
Ну , вроде много полезных советов в этой теме изложено, особенно подробно
и доходчиво рассказали Александр и Олег :
Сообщение от alexgol
Имея некоторый опыт пайки, могу сказать следующее:
при пайке латунной или медной проволоки важны три фактора - мощность паяльника
и его температура, флюс, припой. Именно в такой последовательности........
Сообщение от alexgol
У меня два паяльника 65Вт и 80Вт.
65 вполне хватит и наверняка хватит 60. Главное прогрейте его.
Недостаток опыта можно компенсировать экспериментами.
Возьмите кусок такой же проволоки, обмакните во флюс и дотронтесь паяльником с припоем.
Если прволока сразу облудилась (сама, а не после того как вы ее долго терли паяльником)
значит температура достаточна. Опыт - сын ошибок трудных....
Сообщение от Олег1941
Я паяю 40-Вт-ным паяльником. Использую паяльную кислоту.
Теплоотводами не пользуюсь, главное хорошо зафиксировать детали
и в месте соединения хороший подогнынный стык. При пайке проволоки оба конца
соединяемых деталей предварительно с помощью канифоли и прогрева покрываются
тонким слоем припоя, далее достаточно приставив их друг к другу только на долю
секунды приставить паяльник и они схватятся. Прогреться детали просто не успеют,
расплавится только олово в месте соединения......
........ Если сразу не вышло, лучше не елозить паяльноком
пытаясь пригреть и перепаять и т.д.- в результате прогреется вся деталь
и ранее паянное отвалится..........
От себя хочу добавить по поводу "второго фактора" , т.е. про флюс.
Пожалуй, самый нейтральный для металла - это канифоль.
Поэтому , все медяки и жестянки, которые залуживаются канифолью, и паять лучше используя ее же.
В давние времена канифоль была кусковая сосновая.
Правда, в настоящее время попадается какая-то "бадяжная" канифоль, не знаю, что туда подмешивают, но отличить можно по запаху
(достаточно коснуться горячим паяльником.....)
Удобнее пользоваться канифолью, растворенной в спирте.
Макаем кисточкой на место пайки, касаемся паяльником.
Если требуется спаять мелкие детальки и предотвратить отпаивание предыдущих паек,
то канифоль тут не годится. Можно воспользоваться, например, индикаторным флюс-гелем ТТ
(keller).
Он достаточно нейтральный к металлам и главное - он "помогает" почти мгновенно
пропаиваться (залуживаться) в конкретной точке. Это , наверное, относится к вопросу Игоря про тонкие проволочинки, а по поводу :
Сообщение от Денисовец
У меня на 30Вт - брал из-за узкого жала для удобства работы.
Продавец, которому я рассказал, для чего он мне нужен, уверил, что этого хватит ........
Я таким паяльником пользуюсь , когда требуется паять проводники до 1 мм шириной (или диаметром).
Флюс-гель берем из баночки зубочисткой и мазюкаем место спаивания.
А паяльник в эту банку тыкать не рекомендуется
Если есть необходимость "освежить" жало паяльника, то лучше пользоваться для этого кусковой канифолью.
Теперь по поводу "холодной пайки":
этот термин "подразумевает" неудачную пайку, т.е. когда температура жала паяльника
не обеспечивает достаточный прогрев и припой не весь разжижается и плохо схватывает
спаиваемые поверхности. Явным признаком является матовость, неоднородность, зернистость пайки.
Правильно спаянное место имеет характерный блеск. Неудачная пайка бывает еще когда при
остывании спайки дрогнет рука и застывающий припой пойдет еле заметными трещинками,
такое возможно, когда спаиваем длинные швы и припоя там много.
Вобщем , "холодную пайку" допускать не следует - рано или поздно отвалится...
Еще , если использовать недостаточно флюса, то пайка может быть неудачной.
Избыток флюса устраняется промыванием (смыванием) излишков спиртом.
Флюс-гель ТТ - хоть и заявлен как не требующий смывки и даже защищающий от коррозии,
но все же следует тщательно промывать после пайки!!!
Да, перед пайкой лучше залуживать места на детальках, где будем паять.
Или (если неизвестно точно место пересечения - место пайки) хотя бы зачистить до металла (блеска).
Если металл не залуживается, то в качестве флюса можно попробовать "ядреный" (кислотный ? )
флюс - "ЗИЛ-2".
Тут нужна повышенная аккуратность, поскольку пары вредны !!
Ну и промывать необходимо долго и тщательно всеми возможными способами....
Тут уже об этом говорил sedoj :
Сообщение от sedoj
Но паяльная кислота только называется кислотой,
на самом деле это уже продукт реакции цинка с солянкой т.е. по сути раствор соли цинк- хлор.
Насчет медных деталей не знаю, а стальные точно разъедает со временем если не промыть,
ест даже через краску
Да , плохо промытая пайка после таких флюсов разъедается за 7-8 месяцев до полного
замещения металла его солями (окислами), т.е. вместо меди и олова - серо-черная каша...
Вообще , в настоящее время выпускается большое колличество разнообразных флюсов,
трудно уследить и попробовать их все
Главное, чтобы они достигали своей цели - обеспечение качественной пайки
и минимальная морока с последующей отмывкой...
Миниатюры:
Изображения:
__________________ “Не судите, да не судимы будете” (Матф.7,1).
......................................................... Моя Визитка <<>>>Мой Обменный Фонд
Последний раз редактировалось pip11; 18.08.2010 в 02:52.
Попробовал для пайки использовать проволоку от сварочного полуавтомата. Она стальная, поэтому жесткая и хорошо держит форму, и обмедненная, поэтому хорошо лудится и паяется.
Вот пример спаяных таким способом из медной проволоки 0,9/1,0 бортиков и катушки для шланга для модели 1:43
Как у вас так аккуратно получается паять такие мелкие детали? у меня почему-то постоянно где-то появляются капли лишнего припоя.
А нет ли где-нибудь какого-нибудь видео процесса подобной пайки? я имею ввиду похожих размеров деталей
Последний раз редактировалось reddiamond; 25.12.2012 в 09:54.
Как у вас так аккуратно получается паять такие мелкие детали? у меня почему-то постоянно где-то появляются капли лишнего припоя.
А нет ли где-нибудь какого-нибудь видео процесса подобной пайки? я имею ввиду похожих размеров деталей
Лишние капли можно убрать- сточить наждачкой. А вообще надо стараться не брать на жало паяльника чрезмерное количество припоя.
, т.е. про флюс.
Линейный вид
