5. После этого делается матрица (гибочный контур). Ее точность не очень критична.
На рабочую поверхность готового пуансона наклеивается кусочек тонкого картона/бумаги (последнюю лучше применять вощеную – не успеет размокнуть от гипса) при помощи тонкого двустороннего скотча (в строительных магазинах продается такой, где толщина его поливиниловой ленты около 0,05-0,08 мм). Затем картонку надо обрезать по периметру, отступая от края пуансона на 2 мм, примерно.
Картон/бумага служат опорной поверхностью для создания пластилинового «кубика», создающего пустоту под пуансоном в гибочном контуре. Высота пустоты – примерно 10 мм. Может и меньше. Тут главное, когда выдавливаешь стекло, нельзя допускать его касания дна. Иначе на стекле останутся следы контакта.
Когда «кубик» готов, делаем из картона ванночку, и наливаем в нее гипс, а потом осторожно опускаем в него пуансон так, чтобы гипс закрыл пластилин по контуру картонки. Если местами гипс перевалит через край картона, не страшно – потом можно подкорректировать форму.
Когда гипс «встал», то удаляем пластилин и сушим гибочный контур (до полного удаления воды). Это можно сделать, поставив матрицу на разогретую электрическую конфорку. Правда, он может при этом лопнуть, поэтому – либо не торопиться, либо работать с гипсом белого цвета для лепнины, он прочнее серого алебастра.
6. Дабы избежать следов контакта стекла при его изготовлении на этот раз уже не с дном матрицы, а с пуансоном, последний необходимо подготовить. На рабочую поверхность при помощи уже упоминавшегося двустороннего скотча наклеивается «бархотка» - кусочек велюровой, флоковой или подобной ткани. Толщина ткани, а следовательно изменившаяся геометрия пуансона компенсируется усадкой готового стекла при остывании. Так что «заморачиваться» по этому поводу не стоит.
Все, оснастка готова.
7. Гибочный контур необходимо перед изготовлением стекла прогреть до температуры 70-80 градусов. Иначе стекло будет слишком быстро остывать, и не удастся выдавить его на необходимую глубину (чем глубже вытяжка, тем точнее по размерам выходит заготовка).
8. Разогрев стекла можно делать в духовом шкафу (при температуре 150-200 градусов), но на электрической конфорке получается даже удобнее, поскольку мягкость поликарбоната чувствуется непосредственно руками, и нет опасности перегрева. В этом случае надеваем тряпочные перчатки, кладем панель от CD-бокса на гибочный контур, и, придерживая оба предмета вместе, переворачиваем их над горячей конфоркой. Когда поликарбонат начнет терять форму, ставим гибочный контур на твердую поверхность, а затем вдавливаем в его углубление рабочий материал пуансоном.
Можно помочь стеклу побыстрее остыть, подув на него.
9. Из полученной таким образом заготовки вырезается стекло. Здесь поможет изготовленный ранее (см. пункт 3) отпечаток, который можно использовать в качестве шаблона. Но все равно окончательная подгонка стекла ведется по проему в кузове. Причем, боковые грани и верхние грани стекла делаются так, чтобы между стеклом и кузовом оставался зазор (0,2-0,3 мм), а нижняя грань делается ниже проема на 0,5-1,0 мм. Затем на ней делается ступенька, в виде упора в кузов.
10. При помощи пластилина (его налепляют со стороны салона) готовое стекло закрепляется в проеме. Но перед этим, целесообразно обклеить снаружи и само стекло, и проем по периметру бумажным скотчем, дабы не заляпывать их эпоксилином. Затем эпоксилином замазываются зазоры между стеклом и проемом. Так формируется уплотнитель. Причем вокруг трех граней стекла эпоксилин создает что-то наподобие паза, а на нижней грани – ответную ступеньку. Правда, в большинстве случаев боковые пазы не нужны. Можно обойтись только верхним.
Получается, что при установке стекла в проеме, его сначала заводят в верхний паз (делается это изнутри салона), а потом подав нижнюю грань стекла вперед, защелкивают его на ступеньке.
11. Когда эпоксилин «встанет», то стекло можно «демонтировать» и приступить к окончательной обработке формы уплотнителя.
Фотографии всех стадий процесса по мере их появления буду выкладывать в теме
http://rcforum.su/showthread.php?t=12317.