Фотоаудиоболталка

[PauK]

Да, Андрюх, я всё это знаю, просто у меня нет зеркалки с возможностью фотографирования в РАВе, поэтому Лайтрумом и не пользуюсь. А мыльницей фотографировать в ручном режиме это издевательство, цветопередача вообще никакущая что бы я не делал... следовательно и общее изменение настроек на группе фотографий тоже не получится, так как у всех фотографий разная цветотеплота и цветопередача.

На мыльницах, как правило, и нет полноценного ручного режима - экспопару ты не выставишь сам (хотя может у 750 и есть это, не помню). На моей точно не было, только "полуручной" - баланс белого, светочуствительность и коррекция экспозиции. Мне перестало этого хватать в определенный момент. Хотя есть у них сейчас именно "мыльница" с полностью ручными настройками - PowerShot S95 - и с достаточно крупной (для такого класса аппаратов) матрицей 1/1.7. Но она ж стоит как бюджетная "зеркалка".
А в лайтруме очень удобно увеличивать резкость снимков (не глубину резкости - это как раз в фотошопе слоями нужно делать), ну и коррекцию экспозиции, в любом формате.
На самом деле я тоже часто после применения общих параметров на группу файлов отдельные еще довожу "вручную". Потому что при фотографировании модели в профиль и в 3/4 при одинаковых настройках экспопары и освещения нужно разное кол-во света получать на снимке. Это все из-за встроенной вспышки. Она видимо разные импульсы выдает при разном расположении объекта.

Кстати, если есть желание приобрести недорогую "зеркалку", могу подсказать где (правда не новую)

[Mystery]

Кстати, если есть желание приборести недорогую "зеркалку", могу подсказать где (правда не новую)

Андрюх, знаешь в чём минус Б\У фотоаппаратов?
Приёмная матрица со временем "выцветает" (не помню как это называется на научном языке), следовательно даже аппарату может быть меньше года, но если на нём уже отсняли порядка 5000 снимков, матрица у него уже довольно изношена, так-же и наоборот, фотику года 3, а отсняли на нём около 1000 снимков - он будет лучше более свежего...
А вот как узнать количество сделанных снимков?

[Lash]

Это все из-за встроенной вспышки. Она видимо разные импульсы выдает при разном расположении объекта.

Очень советую уходить от использования вспышки!
Три светильника с зеркальными матовыми лампами по 100 Вт и съемка в режиме приоритета диафрагмы (диафрагму в максимум)

[PauK]

Очень советую уходить от использования вспышки!
Три светильника с зеркальными матовыми лампами по 100 Вт и съемка в режиме приоритета диафрагмы (диафрагму в максимум)

Знаю. Ну или хотя бы на внешнюю нужно переходить.
Была у меня студийная подсветка на 500Вт - лампа сгорела от таких напрягов.
Я предпочитаю постановочную съемку все таки в полностью ручном режиме делать - спешить то некуда. Модели по часам не плачу и за студию тоже.

[Mystery]

Кстати вместо обычных ламп накаливания советую использовать энергосберегающие, те что 3700k, они дают белый свет, а не жёлтый, да и светят ярче заметно.
А я всего два источника света использую - один сверху и один примерно со стороны фотоаппарата.

[PauK]

Сообщение от 23.06.2010, 00:51.
К сожалению, при разделении ресурсов, эта переписка не попала сюда, а мне очень хотелось бы, чтобы она была на нашем форуме (да и трудов своих жалко, если честно)

я не знаю, смогу ли я объяснить свой вопрос, но попробую.
У меня мыльница Сони H- 3, мне хватает, но начинает казатся , что мыльница делает "плоские" кадры, и даже в фотошопе контрастом,выдержкой это не убрать...

Для примера возьмем три фото из инета. фото не мои.


1), 2) Мста и Тигр сняты на , средне , наверно, на мыльницу. Такие фото способен выдавать мой фотоаппарат без редакции.
3) Ну а фотографии с танком и Тополем и Панцырем сами бросаются в глаза. Во-первых, обьект сьемки выделяется, во-вторых, фото кажутся более обьемными...эти снимки снимались, безусловно, на зеркалку, но подверглись ли они какой-нибудь пост-оброботке?

Если разница не заметна, попробую взять разрешение у одного товарища выложить его фото и сравнить с моим, уж очень волнует вопрос этот.

... долбанный жопорез. Написал целый опус, а в итоге из-за разрыва ничего не отправилось.
но ради такого случая я повторю.
Сижу на телефоне, сначала фото не увидел, но и без них понял о чем речь. Сейчас они прогрузились и я убедился в своей правоте.
Короче, дело в глубине резкости или глубине резко изображаемого пространства - ГРИП - очень важно при портретной фотографии. Как раз для "отделения" объекта съемки от фона.
Чем меньше грип, тем на большем расстоянии до и после объекта будет размыт фон (расстояние после объекта в 2 раза больше чем до него).
зависит от установок диафрагмы - чем меньше ее значение (и более открыто отверстие в объективе - обратная зависимость, т.к. число диафрагмы, это знаменатель в соотношении абсолютно открытого объектива к ее значению. Т.е. Например 1/1.8, 1/5, 1/16 и т.д.), тем меньше глубина резкости и от размера матрицы (светочуствительный элемент - замена пленки) - чем она меньше, тем больше глубина резкости.
Из всего вышесказанного становится понятно что обычной мыльницей добиться "объемного" фото (читай - нормальной глубины резкости) в принципе невозможно потому что нет ручных настроек диафрагмы и матрица ОЧЕНЬ маленькая.
Даже если взять в расчет "супер" мыльницы и просьюмерки типа Cаnon G10/11 или Fuji 2100 у которых есть ручные установки диафрагмы и матрица побольше, то этого все равно недостаточно для получения хорошей глубины резкости.
Но есть несколько вариантов как без зеркалки получить "объемные" фотографии:
1. Съемка объекта близко расположенного к объективу и ОЧЕНЬ далекого фона (здания на другой стороне улицы);
2. Макро съемка. Для этого объект должен быть МАКСИМАЛЬНО близко расположен к объективу и фотоаппарат выставлен в режим макро съемки. Но при этом неизбежны искажения перспективы, которые не исправишь никакими редакторами - это специфика макро на мыльнице;
3.редактирование в фотошопе. Для получения нужного эффекта нужно слоями отделить объекты от фона и фон можно размывать как угодно.

[PauK]

В результате одного обсуждения у нас на форуме, наваял вот такой опус. Может кому будет полезен при "оцифровке" своей коллекции или еще чего-нибудь.
1. Центральный (точечный, частичный) экспозамер. При нем использует только центральная зона кадра (5-9% у разных моделей). Т.е. все что окружает объект съемки, при выставлении экспозиции учитываться не будет. Соотв-но если объект съемки даже достаточно маленький, кадр будет экспонирован с учетом освещенности той его части, которая находится в центральной его части. Используется как правило при очень контрастном кадре - когда фон намного ярче объекта.
Этот режим бывает удобен еще для фиксации экспозамера. На разных аппаратах есть разные комбинации нажатия кнопок для ее включения. Действует следующим образом:
при включенном центральном экспозамере, наводите объектив в ту часть кадра где его освещенность удовлетворяет желанию (на дисплее фотоаппарата она всегда меняется, не в зависимости от выбранного режима замера, т.ч. все это "подконтрольно"), нажимается эта самая комбинация (как правило - нажатая наполовину кнопка спуска+какая-то еще, какая написана в инструции). Все, после этого экспозиция зафиксирована и не важно куда потом переместится объектив камеры, освещенность кадра меняться не будет.
2. Центрально-взвешенный (интегральный) экспозамер. Экспозиция оценивается по всему кадру, однако предпочтение отдается центральной области (как правило, 30% площади кадра в центре).
" Это означает, что камера ожидает нормальной экспозиции по всему полю кадра, придавая особое значение центру, где обычно находится основной объект съемки."
Этот режим на всех камерах ("мыльницах" как правило) включается "по умолчанию" при каждом ее включении.
3. Оценочный (матричный, многозонный) экспозамер. Подходит под большинство стандартных несложных (без резких контрастов) условий съемки. Приведу цитаты из описания этого режима от двух камер:
"мыльница" - "Для измерения экспозиции изображение разбивается на несколько зон. Камера оценивает сложные условия освещения, такие, как положение объекта, яркость, прямой и контровой свет, и устанавливает правильную экспозицию для основного объекта съемки."
зеркалка - "Видоискатель поделен на 35 зон замера, с которыми для оценочного замера связаны все точки автофокусировки. После определения положения основного объекта и его яркости, оценки фона, переднего и заднего освещения, ориентации камеры (портретная или ландшафтная) и т.д. камера устанавливает правильную экспозицию". Т.е. суть этого режима для обоих типов камер одинаковая, разными могут быть количество зон/точек оценки экспозиции. Подходит для полного "автомата".. вернее именно этот режим экспозамера только и доступен при полностью автоматической съемке - изменить его не получится.
Вообще смена вариантов экспозамера возможна только в не автоматическом режиме - "полуавтомат" или ручной режимы. Соотв-но в программных режимах ("портрет", "ночная", "салют", "дети", "пляж" и т.п.) тоже экспозамер изменить нельзя.
Ну вот вроде и все.

[arcadt]

Создана фотокамера, позволяющая корректировать фокус
уже после съемок: нечетких снимков больше не будет.

[PauK]

Создана фотокамера, позволяющая корректировать фокус
уже после съемок: нечетких снимков больше не будет.

Подробности.

[arcadt]

Подробности.

Так кликнуть надо и будут подробности.