.... научили как снимать с получением максимальных искажений объекта
Это точно....
Макро на "мыльницах" вообще стоит использовать только для съемки очень мельких объектов - салоны, приборки, цветы, муравьи
Искажения в этом режиме просто неимоверные....
Вот пример (слева - макро на "мыльнице", справа - объектив "полтинник" на "зеркале").
Я бы только спасибо сказал тому человеку, который не пожалеет времени и объяснит популярно, как нужно и можно снимать модели.
Существует несколько типов фототехники.
1. "Мыльницы". Думаю не надо подробно рассказывать что это такое - как выглядит, так и назвали . Минимум ручных настроек, хорошо если есть "полуручной" режим, чтобы хоть немного "творчества" проявить в виде выставления неправильно определенного автоматикой баланса белого (особенно в условиях искусственного и разнородного освещения) и выбора чуствительности;
2. "Зеркалки", они же "зеркало". Фотоаппараты с пентапризмой и поднимающимся зеркалом для наведения резкости на объект съемки и съемными объективами. За счет возможности делать полностью ручные настройки для получения любого конечного результата на снимке. Так же, как в мыльнице имеются и предустановленные авто-режимы для разных условий съемки, с которыми аппарат, за счет лучшей оптики, справляется гораздо лучше;
3. "Просьюмерки". От английского professional + consumer, т.е. "профессиональная любительская". Представляют из себя нечто среднее между первыми двумя типами фототехники, по сути те же "мыльницы", но в более "продвинутом" корпусе, внешне похожем на зеркальные фотоаппараты, меньшего размера и с несъемным объективом. Как правило, в зависимости от модели, имеют тоже полностью ручные настроки, но практически тот же результат в плане "художественности" фотографии за счет ненамного большей чем у "мыльницы", а иногда и такой же, по размеру матрицы.
Есть еще один тип аппаратов - дальномерные. Для наводки на резкость применяется оптический дальномер. Имеет свои преимущества и недостатки по сравнению с зеркальными фотоаппаратами. В свое время выпускались в "пленочном" варианте и в СССР, сейчас в цифровом "виде" делает только Leica, если я ничего не путаю.
Это было небольшое вступление.
Главное для хорошей предметной съемки - отличное освещение.
Это значит что никакой неприкрытой встроенной вспышки. Она находится на продольной оси объектива, параллельно ему, поэтому всегда будет или создавать блики, или пересветы. Встроенная вспышка может применяться для "поджигания" внешней. Для этого нужно чтобы на аппарате был режим "замедленная синхронизация", "вторая шторка" или что-то подобное. При такой настройке шторки открываются с легким запозданием, как раз в момент срабатывание второй вспышки. Искать этот режим нужно в пункте меню по настройке встроенной вспышки. Также внешняя вспышка должна иметь режим работы в качестве ведомой.
Еще нужно сделать на встроенную вспышку рассеиватель. На "мыльницу" его придется делать самому, т.к. их не выпускают. Я в свое время сделал из кусков лотков для косметических пробников (такой же материал что и лотки для продуктов в любом магазине - белый прессованный пенопласт, насколько я понимаю).
Это так называемая импульсная подсветка.
Но можно работать и со статичным светом - т.е. с постоянными источниками света. Лучше чтобы их было не меньше 2, а еще лучше 3. Источники света нужно располагать так, чтобы не было теней (или свести их к минимуму) от объекта съемки и самого снимающего, т.е. фотограф не должен стоять между лампой подсветки и объектом съемки. Да и вообще между лампами и снимаемым объектом ничего и никого не должно быть.
При съемке на "мыльницу" лучше пользоваться "полуручным" режимом в котором можно подкорректировать баланс белого. В условиях искусственного освещения и с несколькими источниками света он может быть неправильно определен. Выражается это ввиде слишком желтого или голубого оттенка изображения на экране фотоаппарата, по сравнению с оригинальным. В таком случае нужно выбрать один из предуставноленных режимов баланса белого, которые представлены иконками с разными источниками света или условиями освещения - лампа дневного света, лампа накаливания, солнце, облака. Все эти настройки представляют из себя разную .
При достаточном (хорошем) освещении объекта можно изменить фокусное расстояние в большую сторону (увеличить "зум"), но полностью выдвигать объектив необязательно, достаточно половины его хода. Пользоватся нужно только оптическим "зумом", всю эту маркетинговую ерунду с цифровым увеличением нужно просто выключить в меню и забыть про нее.
При фотографировании на "просьюмерку" простор для творчества намного больше - можно воспользоваться ручными настройками для получения лучшего результата. Есть такие удобные режимы - приоритет диафрагмы и приоритет выдержки. Это значит что от фотографа требуется выставить только приоритетную величину,а все остальные настроки (выдержка и чуствительность) камера сделает сама. Диафрагму лучше поставить на 12-16 и, если, освещения достаточно, то выдержка тоже будет в нормальных пределах, но если она будет опускаться ниже 60, то лучше воспользоваться полностью ручной настройкой экспопары (диафрагма+выдержка). Для расчета выдержки есть специальная формула, по которой она высчитывается на основании текущего фокусного расстояния и диафрагмы, но в такие дебри залезать не буду. Если снимок будет получаться темнее чем нужно, то можно потом его "вытянуть" постобработкой на компьютере. Для этого - в идеале - лучше снимать в RAW формате. Это так называемый "сырой" формат снимка, как изображение пришло на матрицу, с минимальной обработкой. Т.е. негатив (хотя правильнее - позитив) снимка. В этом виде снимок можно обрабатывать практически как угодно (затемнять, высветлять и т.п.) без потери качества исходного снимка. Но для этого нужно иметь установленный на достаточно производительном компьютере RAW редактор/конвертер, некие навыки по обработке цифровой фотографии и время получить желаемый результат. ПО окончании обработки снимок можно сконвертировать в любой нужный формат - gif, tif, jpeg...
На "зеркало" действуют все те же "правила" съемки, что и на просьюмерку (в плане ручных и "полуручных" настроек), только можно еще и объектив поставить какой нужно. Но если у вас "зеркалка", то думаю что вам никаких ликбезов по технике фотографирования проводить не нужно
При съемке на "мыльницу" режим макро можно использовать только для съемки мелких деталей - приборной панели, салона, какой-нибудь детализации типа дисков колес и т.п. Почему - расписано уже раньше в этой теме. Макро снимается с расстояния 5-10 см., только в этом случае происходит фокусировка.
Еще несколько небольших советов....
чем меньше чуствительность - ISO - тем качественнее будет снимок (касается всех "мыльниц", "просьюмерок" и некоторых бюджетных "зеркалок"). В пленочной фотографии при увеличении чуствительности увеливалось зернистность снимка. На "цифре" это выглядит в виде мелких красных и синих точек (зерен) по всей площади снимка. Посмотрите на любую "телефонографию" и сразу все поймете. Поэтому опять - чем лучше освещенность, тем меньший параметр ISO будет применять ваш фотоаппарат в случае его автоматического выбора или можно выставить самому в случае ручных настроек;
если фотография занимает длительное время и фотоаппарат долго находится во включенном состоянии - выключайте его дисплей. Дело в том что на небольшом расстоянии от дисплея, с обратной стороны внутри корпуса находится цифровая матрица фотоаппарата. Так вот чем выше ее температура, тем больше шум ("зернистость") снимка, а температура ее тем выше, чем дольше работает дисплей - он же греется. А вообще лучше привыкать "наводиться" по "глазку", а не по экрану камеры. Я себе в свое время специально "мыльницы" брал чтобы еще и "глазок" был, но по другой причине - хотел иметь возможность продолжать снимать, если вдруг дисплей выйдет из строя. "Зеркалки" у меня тогда и в помине не было, зато сейчас когда я иногда беру "мыльницу" в руки, то чисто автоматом подвожу ее к глазу и сначала не понимаю что не так (наглазника то нет );
все таки снимать лучше со штатива, пусть маленького настолького или монопода, но главное не "с локтей". Как бы твердо, как вы считаете, вы не держали фотоаппарат, все равно малейшее его шевеление в момент съемки может привести к смазыванию кадра. Особенно если будет выставлена маленькая выдержка - 40 и ниже. И тут мы опять приходим к необходимости хорошего освещения - чем его больше, тем короче будет выдержка (короче=большее значение, т.е. выдержка 40 длиннее, дольше по времени, чем 100) на автомате, или вручную можно будет выставить. И в этом плане конечно "мыльницы" и "просьюмерки" имеют маленькое "преимущество" перед "зеркалом" - у них как правило у всех есть стабилизатор изображения, поэтому легкое дрожание они могут и скрыть. Но "зеркалки" тяжелее (особенно если объектив хороший ) поэтому своим весом обеспечивают лучшую "стабильность" в руках....
Пришло время сказать "спасибо"
Андрей, еще, если можно, о дистанции с которой нужно фотографировать и в каком режиме это лучше делать? Я сам использую режим макросъемки, но слышал, что рекомендуют так же ставить фотоаппарат достаточно далеко от объекта съемки и использовать максимальный оптический зум. Прокоментируй пожалуйста.
Пришло время сказать "спасибо"
Андрей, еще, если можно, о дистанции с которой нужно фотографировать и в каком режиме это лучше делать? Я сам использую режим макросъемки, но слышал, что рекомендуют так же ставить фотоаппарат достаточно далеко от объекта съемки и использовать максимальный оптический зум. Прокоментируй пожалуйста.
Про макро режим я уже написал - только для съемки мелких объектов с близкого расстояния. Это не значит что можно в нем снимать модели 1:72, и мельче, целиком - они то ведь вроде как мелкие и как раз "попадают" и в расстояние для макро, и целиком в кадр, но.... как уже было сказано - искажение объекта съемки гарантировано.
Про "зум" я тоже вроде в своем "опусе" расписал. Можно снимать в таком режиме, но только при отличном освещении (импульсном или статичном - неважно), т.к. диафрагма будет большая=относитетельное отверстие маленькое, т.е. света попадать на матрицу будет меньше.
Это если мы говорим про аппарат (или режим в нем), у которого все параметры выставляются автоматом.
А с расстоянием все просто - нужно чтобы объект занимал 85-90% кадра, т.к. показываем то мы модель, а не окружающую ее обстановку - подоконник с окном, стол с инструменами и т.п. Исключение может быть для предметно-сюжетной съемки, когда кроме модели для построения композиции используются какие-либо окружающие предметы (фон в виде фотографии, съемка на природе и т.п.). В этом случае все вместе является единым составляющим для демонстрации на снимке - тогда модель может занимать и 50% от общего кадра и быть смещена относительно центра, например чтобы показать движение (если нужно чтобы объект двигался вперед, то перед ним должно быть свободно около 2/3 кадра)
...сейчас в цифровом "виде" делает только Leica, если я ничего не путаю....
Кстати, до недавнего времени выпускал и Эпсон, , сваявший цифровую дальномерку первым.
Сообщение от PauK
...Главное для хорошей предметной съемки - отличное освещение....
Не обязательно: достаточно хорошего + штатив. Например лично у меня нет специализированного отличного освещения.
Сообщение от PauK
...В этом виде снимок можно обрабатывать практически как угодно (затемнять, высветлять и т.п.) без потери качества исходного снимка....
Нормально затемнить пересвеченный снимок не удастся, - одно из отличий цифры от плёнки. Об этом уже говорилось в теме.
Сообщение от PauK
...На "зеркало" действуют все те же "правила" съемки, что и на просьюмерку (в плане ручных и "полуручных" настроек), только можно еще и объектив поставить какой нужно. ...
Есть ещё одна такая "особенность" зеркальных аппаратов, как меньшая глубина резкости. Вследствии чего, диафрагму, при съёмке моделей, желательно закрывать полностью.
Сообщение от PauK
...Дело в том что на небольшом расстоянии от дисплея, с обратной стороны внутри корпуса находится цифровая матрица фотоаппарата. Так вот чем выше ее температура, тем больше шум ("зернистость") снимка, а температура ее тем выше, чем дольше работает дисплей - он же греется....
Неверно! Матрица нагревается не от дисплея, а сама по себе. При работе на матрицу подаётся напряжение со всеми вытекающими... Иначе матица на мыльницах с поворотными экранами не нагревалась бы никогда, а этого не бывает.
Сообщение от PauK
...Особенно если будет выставлена маленькая выдержка - 40 и ниже. И тут мы опять приходим к необходимости хорошего освещения - чем его больше, тем короче будет выдержка (короче=большее значение, т.е. выдержка 40 длиннее, дольше по времени, чем 100) на автомате, или вручную можно будет выставить...
Есть такое хорошее правило, для нормальной фототехники и съёмки с рук без стабилизатора, - выдержка должна быть в численном значении равна либо короче фокусного расстояния объектива. Т. е. если используется стекло в 50мм, то выдержка соответственно не длиннее 1/50 сек.
"40" и "100" - это соответственно 1/40 и 1/100.
Сообщение от PauK
...И в этом плане конечно "мыльницы" и "просьюмерки" имеют маленькое "преимущество" перед "зеркалом" - у них как правило у всех есть стабилизатор изображения, поэтому легкое дрожание они могут и скрыть. ...
Далеко не у всех и как правило во многих мыльницах со стабом используется цифровой стабилизатор, имеющий ряд минусов.
__________________
Любая фантазия относительно моего мнения всегда будет всего лишь субъективной отсебятиной фантазирующего!
Последний раз редактировалось Cararama; 26.10.2011 в 00:22.
Я бы только спасибо сказал тому человеку, который не пожалеет времени и объяснит популярно, как нужно и можно снимать модели.
Я бы вам посоветовал, методом проб и ошибок. Ничего универсально нет. Для каждой модели свой свет, своя тень.
Идеальный комплект : Макро объектив, лайт бокс, 3 источника света. В зависимости от того, какие источники света стоят, можно обойтись и двумя + рефлектор. Мне нравится снимать одним источником + рефлектор и отсекатель. Отсекатели света нужны, чтобы бликов лишних не было. Но это дело вкуса. Диафрагму я бы прикрыл немного. Иначе в фокусе будет не очень много.
На форуме много кто в лайт боксах фотографирует, можно поискать в визитках. Например "Контейнер".
Можно так:
__________________
подними себе настроение - растяни губы в улыбку :-)
Последний раз редактировалось MarKh; 26.10.2011 в 00:17.
....Нормально затемнить пересвеченный снимок не удастся, - одно из отличий цифры от плёнки. Об этом уже говорилось в теме..
Да, это так. Проще высветлить затемненный снимок, чем наоборот.
Но я имел ввиду не критично "испорченные" снимки. Потому что недосвет тоже должен иметь свои пределы.
Сообщение от Cararama
...Есть ещё одна такая "особенность" зеркальных аппаратов, как меньшая глубина резкости. Вследствии чего, диафрагму, при съёмке моделей, желательно закрывать полностью..
Да, за счет большего размера матрицы.
Но закрывать полностью, так же как и открывать полностью не всегда правильное решение - по крайней мере на бюджетных объективах, т.к. в крайних значениях диафрагмы, как правило, снимки замыливаются. Причем это не проблемы с фокусировкой, а именно особенности недорогого стекла.
Сообщение от Cararama
...Неверно! Матрица нагревается не от дисплея, а сама по себе. При работе на матрицу подаётся напряжение со всеми вытекающими... Иначе матица на мыльницах с поворотными экранами не нагревалась бы никогда, а этого не бывает..
Так я не говорил что матрица греется только от дисплея.
Естесственно что на нее подается напряжение, а это нагрев. Но дисплей - это дополнительный источник тепла, который нежелателен.
Сообщение от Cararama
...Есть такое хорошее правило, для нормальной фототехники и съёмки с рук без стабилизатора, - выдержка должна быть в численном значении равна либо короче фокусного расстояния объектива. Т. е. если используется стекло в 50мм, то выдержка соответственно не длиннее 1/50 сек.
"40" и "100" - это соответственно 1/40 и 1/100..
Да, та самая "формула"
Только нужно говорить про эквивалентное фокусное расстояние, т.к. есть еще такая вещь как кроп-фактор (далеко не у всех из здесь присутствующих "зеркалки" полноформатные), поэтому для камер с "кропнутой" матрицей (а таких - подавляющее большинство) формула будет немного длиннее. А если объектив еще и с переменным фокусным расстоянием - зумом - то вообще нужно заранее высчитать все нужные выдержки для определенных "участков" зума.
Сообщение от Cararama
...Далеко не у всех и как правило во многих мыльницах со стабом используется цифровой стабилизатор, имеющий ряд минусов.
Да, минусы цифрового стаба очевидны - не задействована часть матрицы для его использования.
На рынке есть "мыльницы" и с оптическим стабилизатором, но они уже выпадают из разряда совсем бюджетных (за 1500-3000 таких нет).
Обе "мыльницы, которые брал я (без рекламы, но это Canon), причем первую лет 8 назад, были именно с оптическим.
...
Нет, за счёт других размеров оптической системы: соотношение реальной диафрагмы и фокусного..
Именно за счет размера матрицы.
Размеры оптических систем в случае с любым фотоаппаратом "подогнаны" под матрицу. И коэффициент соотношения относительного отверстия и и ФР тоже будет для каждой оптики одинаков. При диафрагме 12 объектив у "мыльницы" будет закрыт ровно на столько же на сколько и телевик у "зеркалки", при абсолютно разных их физических размерах. Соотв-но и глубина резкости при равном ЭФР одинаковая (и кол-во поступаущего на матрицу света), но, т.к. светочуствительный материал разного размера, то и получается что.... не получается добиться одинакового эффекта.
Если гипотетически поставить объектив от "зеркала" на "мыльницу", то на последней не появится такая же ГРИП, как не первой.
Сообщение от Cararama
...Не зря говорится именно про нормальную фототехнику. Мыльницы, - это уже "цифровой аппендикс" и к нормальной фототехнике имеют весьма косвенное отношение. Взять хотя бы тот же "телевизионный" кадр - 3:4.
А у нормальных камер с урезанной матрицей, опять же, реальное фокусное не изменяется, поэтому и вкрячивать в формулу коэффициент обрезки матрицы - бессмысленно!.
Canon 50D вполне себе нормальная камера, но не полноразмерная. Как и 7D кстати, хоть она и входит в "односимвольную серию", а она всегда у них раньше была с полноразмерной матрицей. (Серию 1D не берем, это репортажные камеры, там свои "взаимозачеты")
Соотв-но объектив 50 на ней на самом деле будет иметь ЭФР 50*1.6=80 мм. Т.е. максимальная выдержка (минимальное значение) для него уже будет не 50, а 80-90.
На объективах пишут их фокусное расстояние для полного кадра 35.
Поэтому коэффициент не учитывается только на полнормазмерных 35 мм. камерах.
Сообщение от Cararama
...Необязательно, - можно ориентироваться на длинный конец, если лениво/нет времени выставлять каждый раз выдержку под каждое фокусное по шкале.
Для конкретных съемок на определенном фокусном расстоянии - да.
интересная у вас тема...
с 1998 года до 2007го снимал пленочной мыльницей Olimpus trip 300(износился механизм фокусировки) с 2008го года до сих пор снимаю на мыльницу в моем телефоне. 5мегапикселей, светосила 1:2.8 фокусное 5,6 Carl Zeiss Tessar.
летом нашел в саду объектив Юпитер37А,решил попробовать. хотел купить тушку Canon eos1100d.
но для начала решил потренироваться "на кошках" -достал бабушкин фотоаппарат ФЭД2 серии 4в 65 года с объективом Индустар 26м. купил пленку и начал тренироваться
отсняв 12 кадров, убедился, что половина недоэкспонирована. учел ошибки и достал из шкафа отцовскую зеркалку Зенит Е с объективом Индустар 50. также, снимал на него с Юпитером. пленку так и не доснял. пошел в магазин и присмотрелся к "мыльнице" Sony nex5. понравилась возможность смены объективов, зеркалочный затвор и матрица апс-ц(кроп фактор 1,5) почитал отзывы, посмотрел обзоры... купил. заказал переходник на м42. поснимал с Юпитером, Индустаром, китовым 16мм блинчиком... теперь хочу найти по символической цене Гелиос 44-4 на м42. Юпитер 3 не потяну-дороговато... кстати, сделал им уже более 700 снимков и ни разу не прикручивал вспышку... не нужна она... лучше объектив посветосильней(тот же Гелиос), свет правильно подать, ну и режим "сумерки с рук"
приобрел недавно желтый светофильтр-дополнить ФЭД2... все-таки дальномеркой снимать намного интереснее... да и взгляды прохожих дорогого стоят, когда достаешь такой раритет из кофра...
и ФЭД со светофильтром:
а вот снимки на ФЭД2:
__________________
С уважением. Роман "Человек всегда велик в намерениях. Но не в их выполнении. В этом и состоит его очарование"- Э.М.Ремарк
Последний раз редактировалось Ramirez389; 26.10.2011 в 22:42.
. Минимум ручных настроек, хорошо если есть "полуручной" режим, чтобы хоть немного "творчества" проявить в виде выставления неправильно определенного автоматикой баланса белого (особенно в условиях искусственного и разнородного освещения) и выбора чуствительности;
) поэтому своим весом обеспечивают лучшую "стабильность" в руках....
Исключение может быть для предметно-сюжетной съемки, когда кроме модели для построения композиции используются какие-либо окружающие предметы (фон в виде фотографии, съемка на природе и т.п.). В этом случае все вместе является единым составляющим для демонстрации на снимке - тогда модель может занимать и 50% от общего кадра и быть смещена относительно центра, например чтобы показать движение (если нужно чтобы объект двигался вперед, то перед ним должно быть свободно около 2/3 кадра)
Не обязательно: достаточно хорошего + штатив. Например лично у меня нет специализированного отличного освещения.
Линейный вид
